【集萃網(wǎng)觀察】元慶是東華大學(xué)服裝藝術(shù)設(shè)計學(xué)院的教授，也是一位著名的設(shè)計師。筆者和他曾是同事，也是朋友。我們平時各有各的工作，各有自己的一攤事，因此見面碰頭的機會不算多，偶爾在路上相遇，也常舉舉手，打個招呼。但是，我們一旦有時間坐下“侃”起來，還真是能“知無不言，言無不盡”，甚至于會將不少“掏心窩”的話也一吐為快�！百蓖旮鎰e，大家會感到很開心，也很輕松。
最近，黃元慶教授又編著了一本“印染圖案藝術(shù)設(shè)計”的書，這是我國紡織服裝高等教育“十一五”部委級的規(guī)劃教材。筆者拜讀之余，特地就我國印染設(shè)計方面的一些問題對他進行一次深入的采訪。
中國是一個古老的印染國家
在人類文明進步，發(fā)展的歷史長河中，紡織印染產(chǎn)品的設(shè)計，生產(chǎn)與使用，與其他工藝品創(chuàng)造情況一樣，可謂源遠流長豐富多彩。我國是一個古老的印染國家，中華民族的染織史可追朔到新石器時代。據(jù)《商君書策篇》記載：”神農(nóng)之世，男耕而食，婦織而衣”陜西華縣遺址中的朱紅色麻布殘片，應(yīng)是先民在織物上進行簡單染色的最早發(fā)現(xiàn)。商周時期，人們已基本掌握了使用礦、植物染料的染色工藝方法，并設(shè)專門的機構(gòu)和官職掌管，這在《周禮》中就有“染人”的記載。春秋戰(zhàn)國時期，手工印染工藝日益興起。漂白、浸曬、浸漬、浸染，著色等復(fù)雜的工藝技術(shù)都已掌握，官府中還專設(shè)有關(guān)的七個工官進行掌管，如鐘人染羽、筐人設(shè)色、染人掌染草等。到了秦漢時代，則已達到相當(dāng)成熟的階段，其工藝水平之高超，已為大量出土的文物所證實。湖南長沙馬王堆西漢墓出土的精美印花敷彩紗，就是其中的代表之一。其紋樣設(shè)計與金銀印花獸面紋等，都采用了條理反復(fù)中又富于變化的錯位散點排列。至于唐代的蠟纈、夾纈、絞纈、堿印、拓印等各種印染工藝及浸染、套染、媒染、防染等染色方法更是空前進步，蓬勃發(fā)展。許多新染料，如紅花、靛藍、蘇木等，都被廣泛開發(fā)，采用。絲綢圖案設(shè)計領(lǐng)域中更是出現(xiàn)了竇師倫這樣的杰出名家。據(jù)張彥遠《歷代名記》記載：“高祖太宗時，內(nèi)庫瑞錦對雉、斗羊、翔鳳、游麟之狀，創(chuàng)自師倫，至今傳之”。他設(shè)計的紋樣多采用對稱的格式，形成了“瑞錦宮綾、章彩奇麗”的獨特風(fēng)格，世人稱之謂“陵陽公樣”。與此同時，盛唐之后，以唐草紋、寶相花、陵陽公樣為典型的標志性圖案風(fēng)格也水到渠成逐步形成，完成了融合、吸收、創(chuàng)新的民族化進程而達到歷史的高峰。其造型豐滿，色彩艷麗，富貴華美的審美趣味和裝飾風(fēng)貌，完全脫離了秦漢以來的古樸、神秘風(fēng)格。圖案的構(gòu)成形式大多采用散點和團窠相結(jié)合而成，宋元兩代的印染工藝繼續(xù)進一步得以發(fā)展。特別是在宋代，桐油竹紙鏤空印花版的出現(xiàn)，替代了以前的木版捺印。另外，染液中由于加入了膠粉，起到了防止?jié)B化的效果。這些工藝方面的改進措施，都使印染圖案的印制更加趨于精美化。同時，洛陽賢相坊還出現(xiàn)了人稱“李裝花”的著名刻花版藝人，印染紋樣的設(shè)計和制作更趨于專門化。在防染印花方面，漿水纈被逐漸開發(fā)出來。這種“藥斑布”就是后世在漢族民間廣為流行的藍印花布的前身。還有，值得一提的是在圖案、紋樣設(shè)計中開始重視寫生花卉，總的藝術(shù)風(fēng)格轉(zhuǎn)向輕淡自然與端嚴莊重。至明清時代，印染工藝、技術(shù)都日趨簡便、普及�！八{印花布”由于具有紋樣清晰多變、色彩清白相間、耐洗耐用等特點以及粗獷中顯美感的裝飾風(fēng)格，因此受到民間百姓歡迎而廣泛流傳。其中以蘇州地區(qū)最有名，人稱“蘇印”、“蘇布”，從業(yè)染匠不下萬人。明代直接印花中印金工藝水平特高。它在綾緞上用凸版印制，奪目的金色花紋于織物表面充分地反映出來，顯得富麗堂皇。但是，縱觀明代的圖案、紋樣設(shè)計風(fēng)格，并不像唐代那樣豐滿、濃艷，也不似宋代特有的秀雅，輕淡，而是將兩者有機融合在一起，形成了明代自有的特色風(fēng)格，寫實與簡化很好地結(jié)合起來，產(chǎn)生出一種既生動自然又富于裝飾美感的程式特點。圖案形態(tài)流行纏枝花紋樣。清代的印染圖案設(shè)計風(fēng)格，既有明代的傳統(tǒng)借鑒，同時又受到外來紋樣的影響，顯得紛繁、多樣、復(fù)雜，色彩有淡雅、柔和的，也有華麗、強烈的。但總的感覺其風(fēng)格過于繁縟、精細。到了清代末期，隨著外國勢力的不斷入侵，機印洋布的大量輸入及外資紡織印染廠的在華開設(shè)，傳統(tǒng)的作坊式手工印染除在某些鄉(xiāng)村、山區(qū)及少數(shù)民族地區(qū)尚有少量保存外，整個印染行業(yè)已逐漸被機械化所替代。清末的圖案設(shè)計趨向不中不西，乃至拼湊，由纖弱而走向衰落。1840年的鴉片戰(zhàn)爭，揭開了中國近代史的序幕。民國成立后，為適應(yīng)時代的要求，一批藝術(shù)設(shè)計的先行者紛紛出國留學(xué)。1918年原南京藝術(shù)學(xué)院副院長陳之佛先生留學(xué)日本，原中央工藝美術(shù)學(xué)院副院長龐薰栗及雷圭元先生、原四川美術(shù)學(xué)院教務(wù)主任李有行先生等于30年代留學(xué)法國，歸國后，都成了我國最早的圖案設(shè)計家和教育家。藝術(shù)設(shè)計教育的各類學(xué)校也應(yīng)運而生，培養(yǎng)出不少染織圖案設(shè)計的專門人才，為現(xiàn)代印染設(shè)計事業(yè)奠定了一定的基礎(chǔ)。20世紀30年代后，中國的印染業(yè)進入了一個新的時代。1931年英商在上海開辦了中國第一家印染廠（綸昌，后改名為上海第三印染廠）。此后，印染廠如雨后春筍般在寧波、天津、青島、無錫等全國各地涌現(xiàn)出來。與此同時，中國最早的一批機印花布圖案設(shè)計師也應(yīng)運而生。其間，他們設(shè)計的“鋼芯花樣”、“黛綢”、“仿黛綢”等新品種均暢銷一時。新中國成立后，印染圖案設(shè)計在“百花齊放、推陳出新”、“古為今用、洋為中用”的文藝方針指引下，呈現(xiàn)了一派欣欣向榮，姹紫嫣紅的嶄新氣象。特別是20世紀60年代前后，全國印染、絲綢、巾被、毛麻等行業(yè)所屬工廠企業(yè)，大量地吸收了美術(shù)院校染織、繪等專業(yè)的畢業(yè)生，從事印染圖案設(shè)計工作。無論在構(gòu)思、題材、技法等各方面都進行了大膽的革新和創(chuàng)新，生產(chǎn)出大批既具有時代精神又富于民族特色的高水平優(yōu)秀印染產(chǎn)品，并形成了各地中西融合，自成一派的獨特設(shè)計風(fēng)格，以及企業(yè)產(chǎn)品日益專門化的可喜趨向。進入80年代改革開放以來，原紡織工業(yè)部提出了趕超世界先進水平的要求，并與國際接軌，于1983年加入了國際流行色協(xié)會。1987年頒布了“紡織產(chǎn)品設(shè)計工作條例”，受到了我國數(shù)萬設(shè)計人員的熱烈歡迎，一批優(yōu)秀印染圖案設(shè)計師脫穎而出，《中國紡織美術(shù)》及《流行色》、《國際紡織品流行趨勢》、《家紡時代》等專業(yè)雜志相繼創(chuàng)刊面世。另外，為順應(yīng)印染產(chǎn)品與服裝設(shè)計、室內(nèi)裝飾相結(jié)合發(fā)展潮流的新趨向，在上海、北京及江浙一帶推出了“花布之春”，進行評、展銷活動的新舉措及以后的大型面料和家紡的國際性博覽會�？缛�21世紀，隨著人民生活水平的不斷提高，國內(nèi)服裝、家紡業(yè)迅速發(fā)展及進出口壁壘的消除，對印染圖案藝術(shù)設(shè)計產(chǎn)品提出更高的質(zhì)量要求。面臨歷史性契機，迎來了空前繁榮的挑戰(zhàn)與機遇并存的又一高峰期。
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