【集萃網(wǎng)觀察】本次米蘭時(shí)裝周的前半段令人精神一振，RafSimons的非凡能力和Marni的新鮮創(chuàng)意都差不多要讓世人以為，米蘭總算擺脫了近幾年來缺乏新意和變化的尷尬境地，贏得了一次漂亮的復(fù)仇。誰知隨著時(shí)間的過去，時(shí)裝周并未漸入佳境，就連向來最有資格向巴黎叫板的Prada這次也有點(diǎn)令人不解。在米蘭，人們談?wù)撟疃嗟倪�是經(jīng)濟(jì)危機(jī)和新興市場，CEO的聲音蓋過設(shè)計(jì)師的聲音。這里的品牌風(fēng)格普遍成形，奇怪的是，這些讓品牌賴以成功的立足之本，如今卻在拖它們的后腿。意大利時(shí)裝究竟將何去何從？
在一個(gè)局外人看來，米蘭也許是四大時(shí)裝周中最精彩的：時(shí)尚界半數(shù)以上的大牌都在這里做秀，Gucci的淺頂帽西服造型是高街上最時(shí)髦的打扮，Dolce&Gabbana的飾花晚禮服則能滿足一個(gè)少女對(duì)時(shí)裝的全部幻想。但對(duì)一個(gè)久經(jīng)沙場的時(shí)裝人來說，這兩年的米蘭時(shí)裝周讓你頭疼、失望、困惑，甚至不屑一顧。當(dāng)然這里從不乏品質(zhì)精美的服裝；缺乏的，往往是新意，是改變，是品位，是明確的潮流趨勢，是有希望的明日之星。相比之下，紐約和倫敦都有更多的驚喜。
這種驚喜，可能來自于發(fā)現(xiàn)了一位設(shè)計(jì)天才、參與了一場激動(dòng)人心的時(shí)裝秀，或者意識(shí)到你正身處一個(gè)重要的時(shí)尚時(shí)刻、見證了一場改變著裝習(xí)慣的變革。這種驚喜你每季總能在巴黎感受一回，在那里，設(shè)計(jì)師更嚴(yán)格地要求自己，用新系列一爭高下，盡其所能地為女性服務(wù)，其用意近乎是純真的。而在米蘭，人們談?wù)撟疃嗟倪�是經(jīng)濟(jì)危機(jī)和新興市場，CEO的聲音蓋過設(shè)計(jì)師的聲音。
季復(fù)一季，你看到相似的景況上演，而Miuccia Prada和Raf Simons簡直是兩個(gè)異類。就像是寂寞的英雄，他們的作品超越米蘭，直接向巴黎叫板。
RafSimons打破舊格局
幾年以來時(shí)裝界已經(jīng)習(xí)慣將米蘭設(shè)計(jì)師分為兩類，一類是Miuccia Prada，另一類是其他所有設(shè)計(jì)師。隨后Raf Simons的到來打破了Prada獨(dú)樹一幟的局面，在他手中的JilSander有時(shí)和Prada并駕齊驅(qū)，有時(shí)則更勝一籌。本季，Simons以流蘇為題，帶來一個(gè)前后一致、高度精煉的系列，服裝輪廓前所未有地窄而長，成衣的質(zhì)量和世故讓其余米蘭時(shí)裝相形見絀。在這里，流蘇不再是可有可無的裝飾，而是參與進(jìn)來成為服裝結(jié)構(gòu)的一部分：正面看是羊毛縐布面料的正裝外套，背面則是流蘇構(gòu)成的浪漫紋路，肌膚若隱若現(xiàn)，走起路來別具動(dòng)感。
如同上一季Prada的蕾絲和上上季Balenciaga的印花，JilSander的流蘇在整個(gè)時(shí)裝季結(jié)束之后會(huì)是所有潮流報(bào)告必將列出的一大流行點(diǎn)，在半年之后直接影響你的購物選擇。這就是Simons作為一個(gè)時(shí)尚領(lǐng)導(dǎo)者所擁有的影響力，連同他在設(shè)計(jì)上的自由以及JilSander裁縫的非一般能力，這些都讓米蘭的其他設(shè)計(jì)師羨慕不已。
Dsquared2的Dean和Dan Carter顯然不必在乎這種差距，他們安心地做著自己的翻版D&G，而Dolce&Gabbana無疑是野心勃勃的。近些年他們不斷用大制作挑戰(zhàn)自己的能力，想必在取得商業(yè)成功后，他們需要得到更多的肯定以滿足作為設(shè)計(jì)者的虛榮心。本季所謂的“巴洛克睡裙”上半身是真絲鑲邊睡衣，下半身是六邊形的錦緞裙，外套則有圓形或者如充氣般撐起的假肩。同樣急于證明自己的ChristopherBailey終于從對(duì)定制服面料的著迷中解脫出來，本季BurberryProrsum的裙子和針織品有著雨后草地的色彩，風(fēng)衣和外套在連續(xù)幾年的復(fù)雜后返璞歸真。
Gucci的尷尬
Gucci現(xiàn)任掌門人Frida Giannini以旅行為“靈感”(如果能稱之為靈感的話)，一系列狩獵裝、蟒紋外套、印花長袍從形式到質(zhì)量都更像是一個(gè)無足輕重的度假系列。自上任以來，Giannini一季季地提醒我們她對(duì)男孩子氣褲裝和熱帶印花的情有獨(dú)鐘，這確實(shí)沒什么不對(duì)，可是當(dāng)你驚訝地發(fā)現(xiàn)Gucci的新系列和Zara上一季賣的衣服并無二致時(shí)，你不禁要問：莫非如今的Gucci只是面料更考究的Zara嗎？它的奢華在哪里？
Gucci的尷尬正是現(xiàn)如今大牌的尷尬，這種尷尬，在米蘭表現(xiàn)得尤為突出。一方面Zara們步步緊逼，一方面消費(fèi)者荷包羞澀，如果沒有新意和改變，你如何誘惑他們?cè)谀闵砩闲母是樵傅靥湾X？SalvatoreFerragamo和BottegaVeneta的答案是以不變應(yīng)萬變推出基本款，以面料取勝；Marni的答案是繼續(xù)采用圓點(diǎn)和色彩搭配，加強(qiáng)刺繡和水彩印花，抓住現(xiàn)有顧客；RobertoCavalli的答案是暫時(shí)放棄皮草和動(dòng)物印花，修護(hù)品牌形象；Versace的答案是緊跟時(shí)代步伐，推出年輕人喜愛的雕塑感短裙和糖果色長裙。但是面對(duì)可能到來的衰退，沒有誰有充分的準(zhǔn)備。
Miuccia Prada的革新之路
Miuccia Prada大約在TomFord離開Gucci之際開始發(fā)力，連續(xù)多年她在革新之路上未曾停下腳步；本季，時(shí)尚界的領(lǐng)路人終于要歇一歇了。這個(gè)被她用“原始”一詞來形容的新系列，就Prada標(biāo)準(zhǔn)而言創(chuàng)新不夠，從褶皺的紙質(zhì)面料到“脫掉一半”的裙子，都不能說是獨(dú)創(chuàng)的想法。但任何一個(gè)Prada系列都是有趣而話題性十足的：原始人的概念解釋了那些疑似半成品的露臍裝、魚和蟒皮的抽象印花，以及最后的金箔裙，而露出胸罩的鉛筆裙造型又是極具意大利氣質(zhì)的，你可以感受到夏天的溫度和女主人的熱，她酥胸半露，可能衣服都已經(jīng)被汗?jié)瘢陌l(fā)型是一絲不茍的—萬種風(fēng)情，一如當(dāng)年的Sophia Loren。
拜可恨的殺人高跟鞋所賜，至少兩個(gè)可憐的女孩在Prada的發(fā)布會(huì)上摔倒。踉踉蹌蹌，謹(jǐn)慎而行，既是說緊張的模特，又是說困惑的米蘭。如果Prada迷宮一般逶迤交錯(cuò)的秀場有地面上的魚形標(biāo)記悄悄為模特指路，又有誰來為米蘭時(shí)尚指點(diǎn)迷津呢？
新人繼任的傳統(tǒng)
這里的品牌風(fēng)格普遍成形，奇怪的是，這些讓品牌賴以成功的立足之本，如今卻在拖它們的后腿。條紋和圖案是Missoni和Pucci的根基，設(shè)計(jì)師絕不可背叛傳統(tǒng)，否則品牌將失去現(xiàn)在全部的顧客，所以在這里從事設(shè)計(jì)好比戴著鐐銬起舞，不能有大動(dòng)作。Angela Missoni用和服袖作為新系列的突破口，略帶綠色調(diào)的抽象圖案著實(shí)迷人，有一款甚至模擬出皮革的質(zhì)感。Matthew Williamson的告別之作一邊是度假裝的溫柔色調(diào)和形狀，一邊是未來主義的肩膀和亮片，結(jié)果未免散漫。
面對(duì)Karl Lagerfeld和Giorgio Armani這樣的權(quán)威，你能批評(píng)Fendi繃帶模樣的寬腰帶滑稽可笑嗎？看得出Lagerfeld最近兩年對(duì)Fendi更加上心，反復(fù)試驗(yàn)圓形和透明的運(yùn)用，只是這次的不同材質(zhì)層疊連身裙不那么吸引人。Armani冗長的發(fā)布會(huì)和不變的形象挑戰(zhàn)著時(shí)裝編輯的耐心和詞匯量。如果這些似曾相識(shí)的透明薄紗裙無法打動(dòng)你，你如何將之描繪得天花亂墜？
意大利近年不缺設(shè)計(jì)師新人，但他們大多去了巴黎。6267背后的雙人組Roberto Rimondi和Tommaso Aquilano有《Vogue》意大利版主編Franca Sozzanni一路護(hù)航，執(zhí)掌GianfrancoFerre后的首個(gè)系列成功地用荷葉邊表現(xiàn)出Ferre時(shí)裝的建筑感和戲劇感。他們?cè)诎滓r衫上大做文章，不過羊腿袖的體積仍需商榷，而且有的修飾也顯得多余。此外，F(xiàn)rancescoScognamiglio這個(gè)名字值得你的注意。他的這個(gè)以白色為主的系列并無革新之舉，但一系列連身褲和花苞形連身裙有著媲美定制服的工藝，這對(duì)他這樣的年輕設(shè)計(jì)師來說極為難能可貴。
所以，2009年春夏的米蘭時(shí)裝周再次濃縮在五天內(nèi)結(jié)束。除了透明、厚底鞋、印花等長期統(tǒng)治時(shí)尚界的流行點(diǎn)外，色彩和對(duì)奇形怪狀的探索仍未過時(shí)，而瘦長的輪廓、流蘇、飾花、大項(xiàng)鏈、和服袖、睡裙、鏤空也都有望成為新的趨勢。不過，誠如時(shí)尚界的一條真理所說，“任何在米蘭看起來正確的設(shè)計(jì)和趨勢都將在巴黎得到證實(shí)或者否定”--在巴黎面前，米蘭不得不面對(duì)“既生瑜，何生亮”的難堪。
Prada栽跟頭的嘗試
模特們穿著以睡衣花邊裝裝樣子系住腳踝的高跟鞋，搖搖晃晃地走下伸展臺(tái)—這就是Prada成衣發(fā)布的標(biāo)志性場面。在MiucciaPrada女士的職業(yè)生涯中，她的熟練技巧幾乎從未失手過，然而這次她栽了跟頭。貓王的歌聲為發(fā)布會(huì)帶去了一抹情欲色彩。
繼上一季Prada對(duì)蕾絲的嘗試之后，這一季的系列看上去頗有點(diǎn)眼熟，唯一最顯著的不同就是這一次，伸展臺(tái)被畫成了游著魚兒的淺灘—這一主題也作為印花出現(xiàn)在一條棉布裙上，用來強(qiáng)調(diào)一種天真與性感交織的風(fēng)格。
“回歸本原—我希望能擯棄累贅�！盤rada女士在后臺(tái)這樣說道。她指的是那些修身夾克和褶皺棉半截裙—當(dāng)裙子擺動(dòng)起來的時(shí)候，你可以看到隱藏的魚兒印花—就像是印在嬰兒棉被上的那么幼齒。這些幼稚的作品傳達(dá)出一種狡猾的暗示，不免有點(diǎn)煩人。Prada表示，她關(guān)注的是女性的迷人之處。
從模特們往上梳起來的發(fā)髻和她們抹油的胸部來看，所謂的迷人之處就是一種浮夸的性感。有了蕾絲在全球范圍內(nèi)的成功作對(duì)照，在這一季的新系列中很難找到什么必買單品。不過模特們左支右拙的緊張表情可能會(huì)成為這場怪異的發(fā)布會(huì)后令人難忘的看點(diǎn)。
JilSander奇妙的絲線
JilSander的新系列展現(xiàn)了令人震驚的創(chuàng)造力。從非洲部落文化到藝術(shù)家ManRay在1920年代的作品—RafSimons的靈感可謂別出心裁。這位從事女裝設(shè)計(jì)僅僅三年的比利時(shí)男裝設(shè)計(jì)師令觀眾們精神一振，尤其是在模特們轉(zhuǎn)身的時(shí)候。
纖細(xì)的輪廓，深淺錯(cuò)落的色調(diào)—這些服裝的剪裁就像模特們梳的馬尾辮一樣精美。RafSimons既繼承了JilSander一貫的摩登風(fēng)格，還為其加入了一絲難以覺察的前衛(wèi)感。領(lǐng)線做得很低，邊緣則垂下一幅以絲線制成的“瀑布”，覆蓋整件服裝，散發(fā)出成熟感。身體的裸露部分會(huì)隨著模特的步伐搖曳而忽隱忽現(xiàn)。
設(shè)計(jì)師加上了一些新配飾，例如與珠寶設(shè)計(jì)師Damiani合作設(shè)計(jì)的耳環(huán)。這一系列有時(shí)候看起來幾乎是很有趣--一個(gè)極小的手袋卻裝上了拖地流蘇，或者是當(dāng)長袍向兩邊分開時(shí)，露出一對(duì)仿佛被擒的美人魚般交纏在織物中的腿。
“不是單純，也不是極簡—在這個(gè)系列中我想要展示的是自由。”Simons說。設(shè)計(jì)師顯然已經(jīng)開始吸收與之前全然異質(zhì)的靈感，最后得出了如絲般平滑的成果。盡管背景墻上是一幅ManRay的作品，當(dāng)開場的非洲部落鼓聲響起，第一套服裝--流蘇連衣裙搭配瘦身風(fēng)衣--出現(xiàn)時(shí)，它卻消失了。
對(duì)非洲文化的詮釋還有其他形式，例如在服裝邊緣釘上的小四邊形。流蘇的形式也有很多種，例如在連身裙背后加上細(xì)小的絲線，或者是一條兩頭打結(jié)的白色裙子。從仿佛綴滿蛛網(wǎng)的夾克，到短褲和天鵝絨鞋，Simon以雅致的風(fēng)格將JilSnander帶入了新紀(jì)元。
Marni波點(diǎn)幾何課
色彩、幾何圖形、輕盈感和透明感—這就是米蘭新一季發(fā)布的四大要素，也是Marni所傳達(dá)的信息。
設(shè)計(jì)師ConsueloCastiglioni以巨大的波點(diǎn)鏤空花穿插整個(gè)系列，還用一種奇特卻不庸俗的方式玩了一把透明面料。
“對(duì)比�！盋astiglioni在后臺(tái)這樣解釋她把后現(xiàn)代設(shè)計(jì)與精致昂貴的面料結(jié)合在一起的做法。
在色彩方面她也顯然經(jīng)過了深思熟慮--從鑲有白色的，如泡沫般的花邊的藍(lán)色束腰外衣和裙子，到透過綠色薄紗外套隱約可見的紅色圓點(diǎn)半截裙，都可以看出設(shè)計(jì)師采用了一系列精巧的配色。
這種隨著面料變換而變換的色彩相當(dāng)引人注目，尤其是當(dāng)設(shè)計(jì)師使用她慣用的熒光粉色和綠色時(shí)。針織衫過去在Marni的設(shè)計(jì)中從沒有占有過如此重要的地位。
這堂幾何圖形課毫無說教氣，而顯得歡欣鼓舞。菱形圖案和花形圖案最后取代了波點(diǎn)。
為搭配大型寶石項(xiàng)鏈，Castiglioni設(shè)計(jì)了滑稽丑角戴的那種蓬松網(wǎng)紗手套。這又是一場展示和隱藏身體的好戲。
Gucci籠中之虎
Gucci外向開朗的設(shè)計(jì)總監(jiān)FridaGiannini在謝幕時(shí)給了Gucci集團(tuán)的CEOMarkLee一個(gè)擁抱。她那一身穿著打扮--無吊帶上衣和配裝飾拉鏈的做舊錐形褲--就仿佛是她新系列概念的具體化。
考慮到在發(fā)布會(huì)之前，她的老板兼導(dǎo)師曾經(jīng)給了她一次嚴(yán)厲的打擊，我們最終看到的這個(gè)系列還是相當(dāng)為設(shè)計(jì)師爭光的—剪裁考究，線條流暢，紅瑪瑙和紫水晶的色彩大禮服裙的褶皺里閃閃發(fā)光。
設(shè)計(jì)師完全根據(jù)Gucci的格式設(shè)計(jì)了這一系列。我們看到干練、清爽而又漂亮的日裝—配簡潔的九分褲的棉套裝，搭配木底高跟鞋和一根用來做圍巾的男式領(lǐng)帶；我們也看到長度截短至大腿的，蓬松飄逸的小禮服，或者是以TalithaGetty在1970年代的風(fēng)格為原型的，帶腰帶的長袖夜禮服。
狩獵風(fēng)是本季的新元素。不過參照從前的狩獵風(fēng)格--例如YvesSaintLaurent在1968年推出的，成為越南戰(zhàn)爭象征的系列，這一次Gucci的風(fēng)貌只能稱之為籠中之虎。設(shè)計(jì)師表示，她有“一種尋求樂觀主義的沖動(dòng)”�？雌饋恚龑�(duì)于在一個(gè)遠(yuǎn)洋小島上度假的假想仍然是出于商業(yè)考慮。
Gianfranco Ferré老品牌的新面貌
發(fā)布會(huì)所在的房間明亮、潔白，風(fēng)格明快。所展示的服裝有如冰雕般擁有銀色的，輪廓鮮明的圓潤輪廓，閃耀著冷冰冰的光。
這一未來主義的視覺效果也許說明了，設(shè)計(jì)師TommasoAquilano和RobertoRimondi將要為老品牌GianfrancoFerré建立起一個(gè)新形象。
建筑是新系列的靈感來源—這對(duì)二人組合在后臺(tái)表示。“RigidoeMorbido—意思是‘硬和軟’�！盧imondi說。Aquilano則補(bǔ)充說：“對(duì)女人來說，擁有兩面性是很重要的—前面和后面�！�
因此我們看到了伸展臺(tái)上的效果—圓形的裙子在腰間束緊，連衣裙則裁剪出波浪形，露出后背。
說到“革新”，他們可能做得有點(diǎn)過頭，我們甚至能看出PierreCardin當(dāng)年的太空風(fēng)貌的端倪—在一條纖細(xì)的連衣裙背后竟突出了一個(gè)大圓圈，看上去仿佛是把紙板樣定在上面；裙子上面鑲的花邊是用透明塑料帶做成的；鞋跟則擁有弧線的弧線看上去好像是要與金屬手鐲相呼應(yīng)—而那些手鐲本身則是以插入金屬球的透明合成樹脂制成的。
整場發(fā)布對(duì)Ferre的風(fēng)格表示了敬意，沿襲了品牌創(chuàng)建者考究的工藝和他標(biāo)志性的歐根紗上衣。設(shè)計(jì)師開始把背部也作為設(shè)計(jì)重點(diǎn)，而又完全不顯得繁瑣。考慮到過多的堆砌會(huì)把服裝淹沒，使一件大衣看上去像個(gè)超時(shí)空刺猬，因此比起花哨的口袋設(shè)計(jì)而言，寬大的袖管會(huì)更有說服力。
假如這是一個(gè)定制服系列，那么就可能會(huì)為Ferré設(shè)置一個(gè)新的形象，正如AlessandraFacchinetti在Valentino所做的那樣。而作為成衣，F(xiàn)erré的這一系列并非全都實(shí)穿。
Fendi在膝蓋以下
“被藏起來的膝蓋、摩登的面料和透明。”這就是KarlLagerfeld對(duì)他的Fendi發(fā)布會(huì)所做的簡短概括。新系列還觸及了田園風(fēng)情，將時(shí)裝從那些衣著考究、世故老練的城里人那兒剝離開來。
Fendi推出了圓形的輪廓，裙子在寬腰帶以下膨脹開來。在一件以圓形珠子串成的束腰外衣底下，設(shè)計(jì)師為模特穿上一條緊身裙，裙擺上的網(wǎng)眼紗令輪廓看起來輕盈而又朦朧。
對(duì)鏤空面料的運(yùn)用為裙子上的經(jīng)典布花邊圖樣或者是歐根紗外套帶來了新的可能性。Lagerfeld會(huì)在Fendi的設(shè)計(jì)中采用實(shí)驗(yàn)性的面料，實(shí)為罕見。而這一嘗試的亮點(diǎn)，在于那黃色或綠色綢緞質(zhì)地的短褲在薄紗的掩蓋下，看起來有點(diǎn)像運(yùn)動(dòng)衣和睡衣的奇怪結(jié)合體。
而模特那種奇怪的發(fā)型有時(shí)也令服裝反而變成了背景—看上去她們仿佛剛剛穿過一陣靜電風(fēng)似的。這與時(shí)髦、輕盈的服裝到底有什么關(guān)系呢？整個(gè)系列雖然令人有所觸動(dòng)，但看起來卻還并非設(shè)計(jì)師能做到的最終結(jié)果。
Giorgio Armani新空氣
一陣清風(fēng)吹過了2009春夏的T臺(tái)，吹亂了一貫一絲不亂的GiorgioArmani的頭發(fā)。——Armani多年來首次為模特們放下了頭發(fā)，讓發(fā)絲披散在她們肩頭，輕輕拂動(dòng)在她們粉色的面頰邊。換換空氣總是受歡迎的。
設(shè)計(jì)師在后臺(tái)將新系列定義為“典雅、文靜、有力”。我們能看到一種新的安逸氛圍，造成這一結(jié)果的主要原因可能是他把注意力集中在了裙子上。柔軟的面料，一點(diǎn)點(diǎn)印花裝飾，搭配以小外套或者是更局部的遮蓋—這些裙子看來確實(shí)能與褲裝一爭高低。
不過Armani并沒有完全放棄褲裝。他只是把它們做得更細(xì)瘦、簡單，任何他最近在把玩的那種花哨的穆斯林元素都沒有被放上去。只有從長裙底下露出的褲子顯露了一點(diǎn)遠(yuǎn)東情調(diào)。
Armani之風(fēng)也夾帶著一些當(dāng)下潮流，例如大型項(xiàng)鏈或者是底部摺邊的花苞形半截裙。然而Armani將每樣?xùn)|西都化為己出，甚至閃閃發(fā)光的帶帽連身衣也是如此。
Dolce&Gabbana狂熱的組合
面對(duì)經(jīng)濟(jì)不景氣，有些設(shè)計(jì)師看起來似乎無所事事，有些則想方設(shè)法走新路。這導(dǎo)致了時(shí)裝界一派超現(xiàn)實(shí)主義的氣象，對(duì)Dolce&Gabbana而言尤其如此。他們?yōu)閵A克衫做了圓形的、迎風(fēng)招展的大袖管，把裙子的上半身做成睡衣，下半身則棱角突出。
“我們稱之為睡衣風(fēng)巴洛克。這個(gè)瘋狂的系列做出來就是為了博人一笑�！盨tefanoGabbana在發(fā)布會(huì)之前說。當(dāng)整場秀以一條金屬網(wǎng)眼紗覆蓋，綴滿花朵的銀色鐘形長裙結(jié)束時(shí)，現(xiàn)場的觀眾紛紛陷入了懷疑和迷惑。
一切看上去都很符合時(shí)下的潮流--Dolce&Gabbana那迂回而且奇特的剪裁暫時(shí)隱到了幕后，各款服裝被以一種狂亂的方式拼合在一起，模特頸部和腰間的首飾又大又閃亮，同時(shí)又帶有巴洛克宗教色彩，顯得十分美麗。
Dolce&Gabbana以這么一種熱狂的做法抓住了時(shí)下的時(shí)代情緒。表面光滑的絲綢睡衣與巴洛克風(fēng)織錦緞形成對(duì)比，正如同時(shí)髦的發(fā)型與笨重的鞋子行程對(duì)比那樣。而漂亮的設(shè)計(jì)其實(shí)也并不比有趣的衣服來得少�？雌饋恚@就像是在未知的未來開啟之前，舊時(shí)代的一次夢幻般的謝幕。
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